冬日煮茶，和夏天喝冰镇啤酒一样，气候到了，人的身体有所感知，就要配合着做些默契的事儿。
天气一冷，什么都想草草了事，而喝茶却不能。冲泡必须得是热水，有这个要求，指令着人去做，从烧水、泡茶到喝茶，全套工夫一应俱全，即便对寒冷再迟钝，经过了这番干戈，它都要迫使着你温暖起来。如果说夏天喝热茶是一种担负，冬日饮茶则是天经地义的消受。

过去的工夫花费得更多了，古人煮茶，要备炉，烧炭。看顾着釜中的水微微沸出声音，再投入茶末。按照陆羽在《茶经》里的说法，要等候三沸“其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪，为三沸。以上水老不可食也。”
煮茶的时候，唐宋的百姓还会添上葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷等佐料，如同烹调一碗热羹。书籍和电影里常常能够看到这样的画面，雪在外面的世界里飘着，屋内的炭火忽明忽暗，热烈和冷却全仰仗着煮茶人的一把小扇，一把壶搁在寒天的炭火里沸腾——那是一壶主人待客或独饮的茶。

到了冬季，古代文人又有收敛梅花上雪水的逸致。
白居易《晚起》诗中写了寒天里的一日悠闲生活“暖炉生火早，寒镜裹头迟。融雪煎香茗，调酥煮乳糜。”读起来有股迎面而来的热气。雪水煮茶，不知道是什么滋味，也许口感上并没有什么稀奇。可试想收集一捧玉洁冰清，抛到茶壶中去，炭火在底下烧着，茶叶在旁边等着，看雪消解成水，烧出呲呲的烟气，感官上时冷时热，也是体会奇特。怪不得苏轼在梦中都能想见此番情景“十二月十五日，大雪始晴，梦人以雪水烹小团茶”。