接下来我整理一些入行这么多年积累的一知识点。纯干货了，我相信仔细读，肯定有所收获。有些内容用文字有点表达不清楚。但是我会尽力说清楚点。
1，调试纹身机，马达机的可调性小，能调出针长短，电压控制频率。但是很难改变刺入的软硬度和回弹。也就是出针多长，就能刺入多深。不像线圈机可以调回弹，回弹就是线圈机的弹片可以给针加一个拍打的冲击力。也就是二段刺入的力。这个回弹力马达机几乎没有。所以，新手一定要从线圈机开始学，线圈机玩明白了再接触马达机才会得心应手。
2，线圈机其实有特别多可以调节的地方，比如减轻衔铁的重量，会加快机器的频率。
3，正常的线圈机，后线圈是没有接触到衔铁的，下压衔铁会发现后线圈和衔铁之间大概有一张A4纸那么厚的缝隙。
4，后线圈的作用是储存能量的，前线圈是释放能量的。当两个线圈都贴合衔铁的话，机器会非常稳定。但是差丝毫就会影响机器工作状态。
5，如果说把前后线圈换个位置，让前线圈和衔铁有个缝隙的话，机器频率就会变快。其实把衔铁减重，把弹片增加硬度，把前弹片缩短，都会加快机器频率。
总之，弹片软，窄，长。机器就慢。弹片宽，硬，短机器就快。

线圈机分快频和慢频，打雾机和割线机。一般打雾机特点是慢频，行程长，拍打力量大。因为频率快了的话打雾会容易出皮损。
因为排针的针宽，所以皮肤阻力大。机器力量小的话，刺不进去。
割线机的特点是。频率快。拍打力量小一点。因为割线针细，阻力小，用不着那么大的劲。频率快线条就会流畅饱和。但是注意的是。机器频率快，手速不能太慢，手速太慢就会皮损。线条就会增生。
总之机器速度和手速的结合很重要。

其实割线机和打雾机也可以换着用。比如一块需要饱和的彩色雾面，或者黑色雾面。就可以用割线机去做。频率快，刺出的彩色会很饱和。很多小图案都适合用割线机做。频率快刺入强。做小图很干净。如果用打雾机做小图的话，因为拍打力量大。做小图皮肤会发红。有毛茬的感觉。
机器扎皮筋的作用是为了让针在针嘴里不晃动，所以不要勒太紧。会给机器增加负担。有的线圈机工作一两个小时很稳定，稍微时间长了点，机器就没劲了，不爱上色，一割线就一道红印，或者割线不饱和了。机器也有发热。如果这机器不是几十块钱的学员机的话。那就是这个机器工作状态不对。可能是皮筋勒太紧，机器负担大。或者电压高了低了。原因有挺多的。这个就得靠对机器的了解。学习时间长了的经验了。
还有一个不爱上色的原因就是针嘴堵了，如果机器没问题。发现工作一会不爱上色了的话。就用一次性杯子接杯纯净水，把针嘴涮洗干净。因为色料，血和组织液还有凡士林这些东西，会堵塞针嘴。一般把针嘴涮干净，皮肤擦干净。再继续工作。就好了。
有些内容其实现场教学员很好表达，学员也很好理解，打字可能有些说不清楚，我会尽量写详细一点。
有的地方看不懂可以评论或者私信。一起探讨。
照片是之前没做完的一个满背，全程是用圆针做的。恢复好了之后效果特别好。雾面均匀透气。

机器频率快慢也是能听出来的，比如一个纹身师在干活，听声音，就可以知道他的机器频率多少。割线机像蚊子声一样，频率大概就在一百二以上了。如果能听出每一下拍打的哒哒声，那频率基本在六十到八十。这个就得多熟悉纹身机，玩多了就能懂这些了。
每个风格适合的频率也不一样。像欧美风格写实这些，基本需要频率快一点，快速刺入颜色饱和度密度才会高，如果慢频一直磨彩色的话，因为反复磨的话，色料会被组织液稀释。那彩色不会亮的，一般快频的频率也就在一百二左右。超过一百二，机器就很容易喷墨了。
像老传统的雾面板雾，就需要机器慢了。一般就五六十的频率。因为雾面要匀。透气，就需要慢频机反复刺。也就是磨匀。如果机器频率快，皮损就太大了。（电源上显示的频率数值一般是每十秒钟的数值）。

如果用小针割线的话，机器频率就要快一点，出来的线干净一些。但是千万不要扎深了。会晕色。用慢频带小针的话。线条会不流畅有毛茬。
如果做老传统雾面用排七的话，可以把排针的前后排用工具劈一下，把缝隙劈大一点。然后用排九的针嘴。这样针之间的缝隙变大了会降低皮损。可以更多遍的刺。做老传统风格一定要慢，急性子做不了老传统。
其实老传统最完美的饱和度是百分之八十五，留百分之十五后期让墨点散开。恢复后才是最佳状态。
如果针点太密。会摸着凸起。几年后就会晕开。像有的线条刚恢复好摸着一条楞，然后时间越久，线条越粗。就是因为色料堆积，没空间让色料散开。最后线条晕色，就变得越来越粗。

关于打雾的重点，八个字，宁缺勿过，宁慢勿快。
也就是颜色宁可做淡了，也别做深了。淡了可以补，深了就没办法了。特别是老传统，慢慢做肯定是好的。千万不能急。像我现在做老传统都是用圆针雾面，但是刚开始肯定是要用排针的，排针是基础，排针用好了才能学圆针。
新手用的机器最好频率是在一百左右的，这个频率做什么风格基本都可以。学差不多了之后就要多尝试一些机器了，像慢频快频，中频的机器都要有。老传统old school这些用慢频，新传统中频，素描写实用快频。自己的机器在心里要有个分类，哪个机器适合做什么风格。
作图时尽量选择小针，能用排七不用排九。小针阻力小，大针阻力大。小针刺入感强，有效刺入更多，对于撑不好皮的新手更有益处。还有就是需要高饱和的图腾雾或者彩色雾面，用小针。大面积过渡雾的地方用弧排大针。总之不要为了速度快就用大针，小针好控制，能更好的做出细节。
刺入感最强的角度是四十五度，新传统入针角度在七十到九十度。老传统入针角度四十五到六十度。像圆十八这种针，因为针太粗。倾斜角度太大的话，上面的几根针是刺不到位的。所以。针越粗，角度越靠近垂直

发帖子这么久了，也认识了很多新的朋友，有纹身爱好者，也有问我一些学习上的问题的。能互相探讨我特别高兴。我发的内容有些是我个人的理解，可能不正确，有哪里说的不对可以评论一起探讨，或者私信

人身体每个位置的皮肤软硬程度都不一样，像小腿皮肤紧，但是大腿内侧，腰，肚子，这种位置就软，皮厚。皮厚的位置可以增加出针长度。像肩膀头，大腿外侧这种皮厚的位置。刺入三毫米都没有问题。浅了可能还不爱上色。但是像手腕，脚踝，锁骨这种皮薄的位置，一定不要扎深了，会晕色，这种位置甚至入针一毫米就会上色。所以就要悬针慢慢的做，一扎深了，或者手速慢了，就会晕色。
还有一种人的皮肤特别特殊，就是特别容易红肿，有点像疤痕体，但是还不是。就是容易出组织液，一个地方扎一会就会肿挺老高，影响判断。遇到这种皮肤可以先把整块皮肤简单扎一遍。也就是先整体破一遍皮，然后不动他，让皮肤缓一会再扎。这样的皮肤如果一口气上饱和的话，会越来越肿，而且会容易皮损。
还有一个位置就是胳膊的臂弯内侧。这个地方割线容易晕色，打雾也容易肿。这个地方割线不能埋针，最好是拖针割线，大概意思就是拖着针，向后拖，要是正常割线这种位置很容易晕色。这种位置打雾就还是先破皮，缓一会再做。

关于割线手法，很多初学者一开始大多用的都是埋针割线。埋针做的流畅了，再做悬针。
这行业我发现了，干的时间长了，机器频率会越来越慢，出针越来越长。
埋针到悬针是有一个过程的，一开始埋针，之后半悬，最后悬针。埋针一般用于割很扎实的线。或者水线。因为埋针割线时看不到针尖走向，所以准确率能差一点。但优点是刺入深浅一样，线条扎实。
悬针割线的重点是四个字。虚进虚出，也就是一条线的两头虚，中间实。这样去接线，看不到接点。接线就从上一条线的虚出位置接。悬针割线的重点是，机器力度小一点，可以刺入皮肤就可以。机器的出针行程要大，出针可以在三毫米或者四毫米。出针要长。角度在七十度到九十度。
埋针割线的重点是，机器力度要大。出针短，出针一般在两毫米内。频率快。皮厚的位置刺入角度可以在四十五度左右。
照片是之前给一个贴吧认识的老铁做的半甲。也是全程用的圆针。恢复好后效果特别好。

割线有短线，中线，长线。短线用手指用力，手腕不要动。中线用手腕用力，胳膊不要动。长线就用胳膊拖动手，手腕不要动。长线大多是要接线的，就是虚进虚出的接线。割线其实就和画工笔画一样。机器在手里一定要像笔一样灵活，不要死死的掐着机器。越用力掐着机器越不稳。
再就是像新传统里的唐狮的毛发，人物的头发，还有图腾的边缘线。做这种线的时候。可以把墨稀释一下。一般百分之五十原液就可以了。图腾的轮廓线如果用原液割线的话，里面填色之后会有个黑边，排针上色根本盖不住原液割的轮廓线。
还有就是水线，水线一般两三滴原液，剩下的都是稀释液。水线的作用就是留一个印就行，因为转印的痕迹会擦掉，割水线的印基本能挺三个月或者半年时间。所以一般大图都要先割一遍水线。避免割线割一半，顾客挺不住了。很麻烦。
还有就是手绘的图案。先割水线再操作实线的话，线条准确率高。不会出现线条歪扭的情况。我现在做图基本都是先做一遍水线。然后慢慢做。

再就是肤色问题，同样一款色料。在不同肤色的人身上做完了，恢复后的颜色是不一样的。像外国人的肤色白，彩色在他们身上做完就特别好看。所以彩色写实这种风格适合他们。不适合亚洲人。亚洲人适合老传统。像冷色系的颜色，在亚洲人皮肤上就显得暗。颜色不新鲜。因为比如在一张蓝色的纸上面，盖一层透明的黄色纸。那这个蓝色肯定不鲜艳了。这层透明的黄纸就好比皮肤肤色。越黑的皮肤。纹彩色越难看。
在纯正的日式老传统纹身里，像胳膊腿这种容易被晒黑的位置。永远看不到冷色系的搭配。因为像浅蓝，薄荷绿，粉色这种淡颜色，皮肤一晒黑就会显得雾面脏。所以我们设计图的时候，也尽量不要把冷色系设计在容易被晒黑的位置。
照片是在给一个离长春两千多公里的老铁做花臂。坐飞机来连着扎了好几天。狠人 。

说一下扩线吧，如果说图案线条太粗，直接用大粗针割线的话对机器力度要求特别大，机器没劲很可能扎不实线条。而且皮肤软的位置粗针根本扎不进去。机器劲太大的话，对皮肤损伤也会更大。可能过了很久，一摸线条还是有凸起。像老传统图案里的粗线条一般就是用圆五圆七针做两条轮廓线，然后像做图腾做字母那样去填色。不是特别粗的线可以用圆五割水线，然后用散口圆十一或者散口圆十四去割线。
如果像old school风格里的线，就需要用圆十八这种大粗针。用这种粗针时候。一定要把皮肤撑开，有的位置甚至需要别人帮助撑皮。皮肤如果撑不开的话，那粗线条永远扎不饱和。比如像散口圆十八针，针尖像筷子头一样粗。皮肤撑不开的话，根本扎不进去。

用几句话概括打雾这方面的重点！
打雾雾面效果分，虚，实。
手法分，轻重缓急，扫，刺。
如果雾面需要饱和，需要实。手法就是重，缓，刺。
如果雾面是淡雾，也就是虚。手法就是轻。急，扫。

说一下色料方面，拿我最喜欢的老传统的雾面为例。老传统雾面主要分，黑白灰。黑色雾面通常选择大颗粒的色料，像极黑，黑加黑这种。
淡雾面就是用小颗粒的色料，像最常见的就是戴安妮普黑。
再就是色料的稀释了。色料稀释没固定的，要看色料品牌的浓度。像我一般调四杯。一杯原液，一杯百分之五十。一杯十滴。一杯四滴。我基本就是这样调。如果说色料本来就不黑的话，可以再加几滴。色料特别黑就减几滴。不是固定的。但是一个牌子的色料用久了。就肯定会知道他几滴原液打出来的雾面是什么色阶。反正我用一个牌子的色料用久了就不会轻易换。

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老传统雾面需要饱和，需要均匀。线条扎实。年头越多越有味道。这一点是其他任何风格比不了的。像素描写实甚至新传统，刚做出来特别好看，但是这种风格就算刺功再好，年头多了，经过皮肤的新陈代谢，都会掉色晕色的。所以说有这么一句话。新传统看前五年。老传统看五年后。这就是为什么很多接触纹身时间长的人，都会爱上老传统的原因了。
因为老传统雾面扎的饱和，相对其他风格也会更疼一些。那些做通体的都是实实在在的勇士 。我也是勇士哈哈。
现在我主要做的风格就是日式老传统。是真的喜欢。早期我做日式用排针，后来研究用圆针做，我觉得用圆针做出来的雾面更细腻。更有味道。