先说明代，我们看新龙门客栈里东厂太监上身是右衽窄袖，下身下摆宽大，类似百褶裙。这是明朝皇帝和高级官员骑射时的服饰，称为蟒袍，后来演变为内廷皇帝宦官燕居的常服。但其实这种服装来自蒙元。元代蒙古人最普通的服装称为质孙服，上至皇帝下至乐工匠人都穿此服，好比清代的长衫马褂。明代蟒袍的基础即来源于此。蒙古人在质孙服的下摆打上褶，称为辫线袄，是为明代蟒袍的百褶元素之滥觞。如果有质孙服、辫线袄和蟒袍的图片，比对一下就知道其中的源流关系。这层关系不知为何，讲中国服饰史的书都不挑明。其实明代承袭蒙元的地方太多了，蟒袍只是其一端。
还是看新龙门客栈，那些东厂的侍卫都上带着遮阳帽，活像打虎的武松。只是东厂侍卫的遮阳帽顶插着羽毛。这其实就是顶戴花翎的原型，无非明代竖着插，颇为英武，清代后拖，平添垂顺恭敬。关外的女真人原来并无花翎，为何入关之后就有了呢。还是借用了明朝现成的啊。只是我们都不知道那是明朝的东西罢了。试想清代皇帝怎么不用花翎。皇帝服饰最为保守，最讲究体现祖宗的骑射遗风。清代皇帝的龙袍收腰，下摆也是宽大的百褶裙，同为马背民族，当然和蒙古的质孙服同一源头。臣下就不同了，袍服外观平整宽大，还有那个补子，都是受明代汉族服饰影响的结果。官员借汉制，皇帝守满俗，官员用花翎，皇帝独无。可见花翎也是借用明代服装的“成果”。
花翎之外，清代服饰中的对襟和立领也不是满人的发明。对襟是西域传来的，应该不晚于魏晋南北朝。唐宋时期就已广泛使用。簪花的晚唐仕女用敞开的衣襟表现丰腴的体态，宋人笔下的仕女则用平顺的对襟凸显内心的婉约。回想一下电视剧红楼梦，小姐太太们个个对襟收腰，立领小袖（立领看上去比较有身份，特别从背后看，很noble 很stiff的感觉），反倒是使唤丫头穿着汉族传统的襦裙。若是放在孝文帝时期的洛阳，十二钗个个都要吃板子。可是我们看着还是觉得很传统，很汉族，很自然。谁知道他们身上的胡风遗迹呢。
另外清代的瓜皮帽，很猥琐窝囊的样子。其实源于明代的“六合一统帽”。本是朱元璋御赐颁布的。明代画像砖上还有头戴瓜皮帽，身穿质孙服一类宽短胡服的造型。那可是正宗明朝人啊。
总之，清代服饰的很多特征性元素是来自明代的，是直接继承明代服装的。清代的政策不是凡是明代的都不许穿，而是宽袍大袖，博带峨冠之类，彻底走下舞台。不过话说回来，从隋唐开始，直至宋、明，褒衣博带也不是天天穿的。只有正式场合，朝会祭祀才服冠冕采用上衣下裳。回到家里，皇帝带头脱下汉服，穿上团领小袖，带上头巾，要束革带，足登官靴（皮的，马背民族的最爱）。我们脑海中的王侯将相，文人巨儒，高人学士大抵如此。嗨呀，要王导、谢安、桓温、刘裕看来，那可不是活脱脱的鲜卑装嘛。