阜平豆腐的不同，在于它的触感和口感。切下一块，用最敏感的手指触压，阜平豆腐反弹给指尖的感觉是紧实的、有力的，如同青壮年的胸脯，击上去有反跳之感。
　　对于触感不太敏锐的人，最好的方式是品尝。从刚一入口的滑爽，到咀嚼时的劲道，再到淡淡的豆香味儿在嘴里弥漫，似乎一种植物的生长就在牙齿间见证了。不错，这是新鲜的黄豆的味道，刚刚脱离了田野的滋养，成色里还带有阳光和空气的鲜亮。
　　阜平豆腐是卤水点的。近些年，市场上多出售石膏豆腐。石膏豆腐软，软得没骨气，软得如一摊烂泥。拿一片放嘴里，还没有咀嚼，它就没有任何滋味地软掉了，让人好生愤懑。
　　于是，吃豆腐成了离家阜平人的心结，犹如登了阜平的千峰山，再到别处看山，都无法激动起来一样。回家探亲的阜平人，临行时总把几大块白嫩的豆腐用塑料袋装了，穿越千山万水，送给自己的亲朋好友。城市饭店的大厨也认准了阜平豆腐的商标，某些菜系，带上了浓浓的阜平味道，奉献给来自全国各地的客人。
　　阜平的卤水豆腐从一开始就奠定了它的乡野气息。在没有商品流通的年代，做豆腐是一件家庭的盛事，也是一个村庄的盛事，隆重而正式。随着年关的到来，村庄的两三个石磨不分昼夜地隆隆作响，一勺勺被泡了一天一夜的黄豆糁，放到石磨的磨眼里，急速而富有节奏的脚步声，把肿胖的黄豆糁碾成了一圈圈圆形的“瀑布”，随着磨槽流下来，流到出口处早已候在那里的水筲里。
富裕些的家庭，多磨几桶豆浆；穷困的家庭，平日把豆子换做了日常用品，到年关就无多少豆可磨了。但他们同样忙碌，他们忙着推磨，忙着提水，忙着烧火，忙着搬模子，忙着用一个包袱向锅里挤豆浆，忙着把卤水在烧开的豆浆里搅，忙着把结成块的豆腐脑灌进豆腐模子里。过个把时辰，打开模子，将热乎乎的豆腐切成块，配上自己腌制的白菜辣椒，红绿白三色在一个大碗里荡漾开来，刚才所有的忙碌都有了回报。
　　后来，村里有了专门卖豆腐的小贩。小贩骑着车，货郎似的走村串巷。一声地道的阜平吆喝“豆腐一一”，炸响了山村的宁静。人们端着各式各样的碗盘，从各家的庭院走出，你一块、我两块地很快把一模豆腐分完。小贩愿意用黄豆换豆腐，因为老家黄豆不用担心转基因，不用担心各种污染，他还省去各村买黄豆的时间。小贩的豆腐很畅销。有想给城里孩子带豆腐的，要提前预定。他们秉承了祖先做豆腐的美德，豆腐里就有了大山的味道、乡村人的憨厚，不用担心豆腐里放添加剂。“乡里乡亲的，这样做我对不住祖宗。”买豆腐的小贩憨厚地说。
　　阜平卤水豆腐以独特的品质在大山里繁衍下来，如今吃法更具多样。到阜平每一家饭店，都可以点一道腌菜豆腐，这是豆腐最原生态的吃法，也是最具特色的阜平味道之一。阜平的许多“乡村民居”，把原生态的豆腐改良，直接用模子搬上了桌。一层层地掀开包袱，鲜嫩的冒着清香热气的豆腐就在眼前了。用筷子夹一块，颤巍巍的，蘸上小料，满嘴都是回味。
　　我喜欢吃白豆腐，但也喜欢吃花生油炸制的炸豆腐。把白豆腐切薄片或小块，放在烧热的花生油里炸，炸至金黄，放上适量盐巴，不用再添加任何作料，就是一顿外焦里嫩的美食。炸豆腐片可以切成丝，和其它烫好的菜蔬一起，制成清爽可口的阜平拌菜；炸豆腐块更是老百姓的常备食品，是著名阜平炖菜中必备的食材之一。
本帖作者 花雨

阜平的豆腐以县城西门。。家为优，其制作历史悠久，传统手工艺，石碾压碎 石磨磨浆，卤水点制，好吃且水分小。

当年村里家家有卤。用来点豆腐。豆腐很硬。现在都称老豆腐，太软了。卤已经消失了吧？
还记得小学放学时，一个女人想不开和男人吵了几句嘴喝卤自杀的。亲眼看见哪女的在炕上翻腾最后死亡过程。
往事如烟，现在豆腐比当年差太多了。掉地上就是泥了，当年就像砖头一样的。炖着很好吃。

，现在人讲效益，不用石头压制，一模子豆腐多出五六斤豆腐，所以豆腐松软水分大，。。。