还有说说对于几何形体需要的画材吧，有的人不懂就买一大堆，结果一大半用不上。我觉得画板需要一个四开大小的就够用，画架需要的话也可以来一个，铅笔反正一套也没多钱，施德楼的铅笔和橡皮就挺好，我觉得就HB.2b.4b.6b.8b.这几根就行了，买多了也没大用，铅笔太多还容易蒙。2b用来起稿，4b画灰面，6b画暗面，8b画投影，hb画亮面。纸尽量买偏黄一点的素描纸，素描纸不要速写纸，速写纸太薄了。偏黄的好用，白的就不太好用，八开的。我感觉一开始前期画基础的几何形体，这些装备就够了。像后期画图时候就可以买一些碳铅，描边笔之类的了。图片是施德楼的笔，还有画板和画架，我一开始画的时候就用的白素描纸，发现上调子不好上。没有黄色纸好。我能想到的就这么多，有不懂得可以问我。

讲一下我了解的关于纹身针方面的知识吧，纯干货。
针型号:
RL是圆形收口针，最常用的割线针。
RS是圆形散口针，适合用于实心的小图案图腾，还有扩线。
RM是双排交叉弧形针，好用。比较常用的叉弧，颜色过度，明暗变化，打雾效果很好。
M1是双排交叉针，针尖也是平的。国内市场使用最多的排针。上色很好，可轻可重。
M2是双排平排针，同样针数的双排针宽度是叉排针的一半。也就是针紧凑，密度较大，所以刺如皮肤较浅，适合做很细致的雾面。
F是单排针，适合做一些尖尖的地方，用得较少。
一般打雾用针大多是钝针尖，太尖锐的针尖容易刮皮肤，对皮肤的损伤也比较大，钝针尖上色很好。
还有针尖粗细分别。比如针上写着1213m1,12是代表的钢丝粗细。钢丝有3个型号，08、10、12。08对应的钢丝是0.25粗细，10对应的钢丝粗细是0.30的，12对应的钢丝粗细是0.35的。13m1就代表这根针是叉十三。如果是13RM就代表这根针是叉弧十三针。
图片可以看出叉弧十三和叉排十三的区别。
这些都是纯手打的，码字码了好半天。希望对新手有帮助吧。有不足的请补充。

补充说一下我觉得的零美术基础刚开始学纹身，画画方面应该学些什么对你有帮助吧，个人觉得一开始只要懂得形准，也就是透视近实远虚近大远小就可以了，暗面亮面灰面阴影反光懂就行，当然懂的越多越好，但我们是是学纹身的，应该没那么多时间去把美术学的很好。像排调子手法一开始我觉得不用学，因为会误导你打雾，毕竟纹身机和笔上色是不一样的。我见过美术毕业的学纹身打雾就有很多误区的。当然画画对纹身后期的帮助是特别大的，涉及到可否能原创作品。像我这种零基础的纹身师，只能捎带脚的学习画画。把对纹身比较有帮助的学一学。所以零基础即将要学纹身的朋友，一开始不用专攻画画，只要能把正方体画好，我感觉前期就够用一段时间了，之后刺功更进一步的时候，可以再研究画画方面。个人的见解，有不对的地方请指教。

我感觉第一次上真人都会紧张的，因为心里会顾虑很多。怕给扎坏了，或者怎么样。都是正常的，心里强大到能控制自己不紧张的，那就很**了。
真人和假皮不一样，真皮肤有弹性，必须要撑皮。左手拇指和食指撑是最常用的。还可以食指和中指撑。看自己习惯。机器力度一定要调好。力度要扎到指定位置。无力的话割的线就颜色不实。一道红印，打雾也一样，机器无力打雾通红一片。
作图一定要从下往上做，一点一点擦掉沾到皮肤上的墨。假皮印上了就擦不掉了，真人皮肤是能擦掉的，你做一半发现线被擦没了，那多半就废了。就算从新画上的话，也不可能跟原来的一样。总之，第一次扎人尽量选个小点的图。越简单越好。不要有大直线的。选那种抖一点也看的不那么明显的图。紧张正常，尽量调整一下心态。正常发挥。实在觉得不行，就让师傅上吧。别凑合着给扎完了。那对顾客太不负责了。

十天左右，终于画完了，可能会觉得很慢，其实不是每天都画很久，就有时间才画一会。这也算是我的第一张完成的作品啦，虽然不怎么好。

在强调一遍关于卫生消毒的问题，不管是纹身爱好者还是正在学纹身的朋友们，相信你们看到后一定要加强这方面的重视。手柄每用过一次就要严格消毒。不是洗洗就完事了。上个顾客的血液和细菌什么的是绝对洗不掉的，必须要高温高压消毒才行。不信可以去查一查纹身感染了是什么样。还有，纹身师带上手套之后。这个手套就只能碰一个顾客，不能去摸别的东西。摸别的工具基本上都要包上保鲜膜。我看到过视频纹身师纹着纹着居然摸了一把狗，又继续纹。我就纳闷，这种顾客是，怎么想的。作为纹身师要有道德。对顾客负责。作为顾客要有眼光。对自己负责。

每一次工作，都把顾客的皮肤当成自己的，每一次都是新的挑战。谨慎对待顾客的皮肤，稍微有一点不合适，就必须改。改到顾客和自己都满意才下针。对顾客负责，也就是对自己负责。坚决不给未成年人纹身，这是每一个纹身师应该做的。无规矩不成方圆。

最近我又完成了一副手稿，就是古代那种石头墙壁的感觉，这种图真的太扣了，得一点一点的扣着画，反正，这种图只要有耐心，懂一点明暗关系，相信自己，就能画出来。

最近被问的最多的问题是，自学纹身要先做什么。我觉得呢，自学纹身可以学机器的理解，素描的入门。不要自学刺功。一点不懂就开始自己冒蒙扎假皮的话。误区特别大，定型了以后想改都费劲。这行业如果是爱好，自学是完全可以的，当玩了，自学的差不多了找自己的好朋友给他们来个恨你一辈子的纹身。要是真想做这行业，就必须要找人学习。现在网络发达，网上的教学视频很多，但是你看视频学就没有师傅在旁边告诉你来的实际。
所以说如果想自学纹身的话。不妨先了解一下纹身的原理，机器的原理，工作用品的理解，还有素描的入门。

打雾要点:宁缺勿过！宁慢勿快！
一百一十频率是最适合新手的频率
做老传统频率六十到七十，挂上针后六十往下
做素描频率是一百二以上
自己的机器在心里要有个分类。快中慢的
做图时选针一定要尽量选小针。小针刺入感强，有效刺入更多。小针阻力小，大针阻力大。
需要饱和的地方用小针，大雾面用大针。
做素描的用快机，新传统用中速机，老传统用慢机。新传统工作状态夸张。一般站着。老传统工作状态一般比较老实的坐在那的，
密度高的针，针丝细的。彩色亮。
纹身刺入感最强角度是四十五度。
针粗的话，比如圆七。倾斜四十五度后会有三根针无效。
真正适合做老传统的排针是梯形针。普通排针倾斜刺入皮肤后会有一排刺不到位。
普通排针适合做新传统，RM或者m1。新传统入针角度在七十到九十度。

继续更新知识点。一些小知识点。
每个位置的皮肤软硬度不一样，小腿包的特别紧，大腿内侧，屁股，比较厚软。皮厚的地方可以稍微加长出针长度。
机器扎皮筋的作用是为了让针在针嘴里不晃动。所以不要嘞太紧。会给机器增加负重。
掰针通常很多纹身师都掰针杆中间，把针掰一个弯度。掰针是为了防止扎上皮筋之后针尖上翘，如果针杆掰弯，会给机器无形中削弱一部分力量。所以个人建议只要把针尖的焊点位置掰一下就可以。让针杆是直的。
割线的常识，有时候割线时，前半个小时机器很稳定，上色也很好。过一会，就不怎么上色了，甚至只能割出一道红线。这种情况，如果机器没问题，那就是针嘴。你皮肤上的凡士林，凡士林选择细颗粒的最好，碰到皮肤温度就化了那种就是细颗粒。皮肤上的组织液。色料干了。都会堵住你的出墨量。这种情况出现就要把皮肤上擦干净，然后涮洗针嘴。

悬针割线。悬针割线首先重点四个字，虚进虚出。接线自然，恢复后，看不到接点。角度七十到九十。接线从上一条线的虚出位置接。
每个人的皮肤弹性不一样，上色难度也不一样，有一种皮肤特别容易红肿，容易出组织液。这种皮肤可以先把饱和度上一半，然后去做下一块皮肤，等上一块皮肤缓一缓，再去做。这种皮肤如果一直做，会越来越肿。
还有一种皮肤是比较好的，怎么扎都有弹性，不是特红肿。
比如说臂弯内侧，这个地方特别容易晕色。最好的办法就是以手臂弯内侧中心点，放射性的托针割线。就是针往后托，不是通常的往前推。
割线，埋针要点，机器力度要稍微大一些，出针短。频率快。角度可以四十五度以下。
悬针要点。机器力度就要比埋针小一些，适中就行。能扎入皮肤就可以。弹跳空间要大，不然想出针长也长不了。出针要长。角度在九十到七十。

关于扩线
带粗针直接割线的话对机器力度要求特别大，而且大力度的机器会对皮肤产生损伤，可能过了很久，割线的地方还会摸出来凸起。很久才能消掉，而且大针割线不实，不黑，可能是灰的线。
所以直接用大针割线不可取，就要扩线。比如圆七割线。像老传统，石头线条很粗。需要扩线。那就用圆七把做石头当做字母那样做，两根轮廓线，然后再填色。
还有有弹性的线，就是有粗有细的线，扩线就贴着上一条扩线，不够粗再贴着走一条。而不是直接上大针。
如果说像old school，需要直接圆十八，圆十四，割线的话。就要用针推着走。用针的中峰，推着在你皮肤上的转印图案线上走。
作为纹身师，干活时候不要做打桩似的纹身师。要灵活，顾客的周围，365°都是你的战场。
其实我说的这些东西，不一定适合每个人。每个纹身师都有自己的经验与技巧。适合自己的才是最好的